Давление расширительного бака в закрытой системе отопления

Для обеспечения теплоснабжения и подогрева воды в индивидуальном жилом доме владельцы чаще всего устанавливают газовые котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя. Для установки и эксплуатации газового котла необходимо, чтобы рядом проходил газопровод. Если же сети газоснабжения поблизости отсутствуют, для отопления можно использовать сжиженный нефтяной газ в баллонах.

Подробный обзор

Основные проблемы

  • Открытый или неисправный вентиль на подпитке. Узел подпитки стоит держать закрытым, при поломке – заменять.
  • Вышедший из строя трёхходовой клапан. Проблема приводит к поступлению воды в контур отопления из контура водоснабжения. Клапан можно только заменить.
  • Повреждённая мембрана расширительного бака. Если мембрана бака лопается – давление в системе отопления, в том числе и в котле, будет меняться непредсказуемо. Явный признак неисправности: постоянно дрыгающаяся стрелка манометра. Мембрану нужно заменить. Или – заменить весь расширительный бак в сборе (если в нём мембрана отдельно не меняется).
  • Теплообменник с нарушенной герметичностью. Трещины в корпусе детали появляются в результате заводского брака, гидравлических ударов или перегрева. Неисправность может устраняться только одним способом – заменой вышедшего из строя теплообменника.
  • Неправильный объём расширительного бака. В этом случае, давление в отоплении также может расти. Потребуется установить помимо основного – дополнительный бак.
  • Закрытые краны на подаче и обратке (котёл работает «на себя»). Тут всё просто – краны лучше открыть.

Основные причины повышения давления

Чаще всего причиной, почему растет давление в отопительном контуре в закрытой системе отопления, является поломка оборудования из-за которой показатели то скачут в верх,  то резко падают вниз. Но, кроме этого, причины также включают в себя следующее:

  1. Резкое повышение давления теплоносителя из-за перекрытой запорной арматуры. В системе наблюдается повышение напора, после чего происходит блокировка котла и остановка системы. Для устранения проблемы необходимо проверить арматуру на предмет протечек, открыть клапаны и краны для сброса давления.
  2. Причиной подъема напора в системе отопления может быть загрязнение фильтра-грязевика. На поверхности такого фильтра скапливаются частицы ржавчины, мусор, песок и шлак. В итоге на участке между котлом и фильтром сильно растет давление. Для устранения причины необходимо регулярно чистить фильтры, не реже, чем 3-4 раза в год. Также хорошим решением станет замена обычных грязевиков на магнитные или промывные фильтры. Они стоят дороже, но их обслуживание намного проще.
  3. Рабочее давление системы может повышаться из-за сбоя работы автоматики отопительного котла. Это заводской брак, неправильно выполненные настройки системы, поломка управляющей платы. Все эти проблемы требуют ремонта котла, который может провести только мастер.
  4. Наблюдаются протечки крана подпитки, то есть вода будет постоянно проникать в общий контур, что вызывает скачок давления. Ремонт обычно довольно простой, надо только заменить резиновые прокладки. Но при наличии брака следует полностью заменить кран или оборудование.

Почему падает давление в двухконтурном или обычном котле? Такая ситуация чаще всего возникает при поломках расширительного бака или пропусках воздушного клапана. Для устранения проблемы может потребоваться ремонт или полная замена бака.

Почему могут возникать перепады давления?

Как уже было сказано ранее, в многоэтажных домах рабочее давление может зависеть от количества этажей, а также от целого ряда других факторов.

Отклоняться от установленных норм показатели давления могут по следующим причинам:

Существует немало причин, которые могут негативно влиять на стабильность давления в общедомовой системе и его соответствие установленным нормативам

  • Самой распространенной предпосылкой для снижения давления в старых домах является зарастание внутренних поверхностей труб и радиаторов известковыми отложениями и мусором.
  • Давление может резко упасть при отсутствии электроэнергии в котельной, где установлены циркуляционные насосы. Не исключается и выход таких насосов из строя. И вообще — устаревшее, давно не меняющееся оборудование в котельных может привести к снижению КПД всей системы.
  • Причиной часто становится появление утечки теплоносителя, то есть разгерметизация системы.
  • Имеет значение и нормальная температура в помещении, где оборудован элеваторный узел, от которого идет «раздача» теплоносителя на стояки. При отрицательных температурах узел может отреагировать повышением давления в системе.
  • Порой причина кроется в непродуманных действиях хозяев квартир. Это может быть самовольная замена труб с завышенным или, наоборот, зауженным диаметром, установка кранов на байпасах, монтаж дополнительных секций вратарей отопления или установка теплообменных приборов завышенной тепловой мощности, вывод радиаторов в лоджии или же на балкон.
  • «Врагом» нормальной работы системы всегда бывают воздушные пробки в радиаторах отопления, если хозяева не следят за своевременной проверкой и выпуском воздуха.
  • Низкое качество теплоносителя центральной отопительной системы также может привести к нестабильности давления.
  • Перепады всегда отмечаются при подготовительных работах перед отопительным сезоном, когда идет опрессовка системы. Аналогично — и после проведения ремонтных или модернизационных работ по замене радиаторов или участков трубопровода, при испытательных нагрузках, когда давление повышается в 0,5÷1,5 раза. Эти мероприятия производятся до начала отопительного сезона для заблаговременного выявления уязвимых участков системы, чтобы они не проявились позднее, в холодное время года. Вот тогда это станет настоящей проблемой, так как, проводя ремонт, приходится полностью отключать от отопления один или даже несколько домов.
  • Гидроудары — кратковременное резкое повышение давления, которое невозможно предусмотреть. Поэтому, приобретая новые радиаторы, нужно изучить их характеристики, так как они должны иметь запас прочности. Так, если при опрессовке системы, давление поднимается до 10 атмосфер (бар), то нужно выбирать радиаторы, рассчитанные на 13÷15 атмосфер.

Контроль за давлением и температурой осуществляют общедомовой контрольно-измерительные приборы, стоящие в теплопункте (на элеваторном узле). При желании самостоятельно контролировать состояние своего участка системы отопления, эти приборы могут быть установлены и в квартире.  Их обычно ставят на входе теплоносителя в радиатор.

Мембранный расширительный бак – принципы расчета

Нередко причиной, почему случается потеря давления в системе отопления, является неправильный выбор двухконтурного отопительного котла. То есть, при расчете принимается во внимание площадь помещений, в которых будет производиться отопление. Данный параметр влияет на выбор площади отопительных радиаторов – а в них используется относительно небольшое количество теплоносителя. Однако порой после проведения расчета радиаторы заменяют на трубы, для которых используется значительно большее количество воды (а этот факт не учитывается). Соответственно – именно такая ошибка в расчете и приводит к недостаточному уровню давления в системе.

Читайте также:  Крепление труб теплого пола: как выбрать крепеж для пола

Расширительные бачки бывают самых разных размеров

Для нормального функционирования двухконтурной системы со 120 л теплоносителя вполне достаточно расширительного бака объемом 6-8 литров. Однако это количество рассчитано для системы, в которой используются радиаторы. При использовании труб вместо радиаторов воды в системе больше. Соответственно – она расширяется сильнее, заполняя, тем самым, расширительный бак полностью. Такая ситуация приводит к аварийному спуску излишков жидкости при помощи специального клапана. Это приводит к отключению системы. Вода постепенно остывает, ее объем уменьшается. И получается, что в системе недостаточно жидкости для поддерживания давления на нормальном уровне.

При этом следует учитывать, что в случае нехватки воды котел не включится – и это может вызвать размораживание системы. То есть, без своевременного вмешательства человека и принудительного восполнения количества воды система может быть серьезно повреждена.

Мембранный расширительный бак – принципы расчета

Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации (вряд ли кто обрадуется поломке отопительной системы в холодное время года) необходимо тщательно просчитывать объем необходимого расширительного бака. В замкнутых системах, дополненных циркуляционным насосом, наиболее рациональным является применение мембранного расширительного бака, который выполняет функцию такого элемента, как регулятор давления отопления.

Таблица для определения максимального объема жидкости, который может вместить бак

Конечно, просчитать точное количество воды в трубах отопительной системы довольно сложно. Однако приблизительный показатель можно получить, умножив на 15 мощность котла. То есть, если в системе установить котел мощностью 17вКт, то примерный объем теплоносителя в системе составит 255 л. Такой показатель пригодится для расчета подходящего объема расширительного бака.

Рекомендуем к прочтению:Гидроудар в системе отопления

Объем расширительного бака можно узнать при помощи формулы (V*E)/D. При этом V – показатель объема теплоносителя в системе, Е – коэффициент расширения теплоносителя, а D – уровень эффективности бака.

D вычисляем таким образом:

D = (Pmax-Ps)/( Pmax +1).

Мембранный расширительный бак – принципы расчета

Здесь Pmax – предельный уровень давления, допустимый при работе системы. В большинстве случаев – 2,5 бар. А вот Ps – коэффициент давление зарядки бака, обычно 0,5 бар. Соответственно, подставив все значения, получаем: D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57. Далее, учтя, что имеем котел мощностью 17 кВт, высчитываем наиболее подходящий объем бака — (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

Непременно следует обратить внимание на техническую документацию котла. В частности, котел мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак, объем которого равен 6,5 л. Таким образом, для правильного функционирования системы и предотвращения таких случаев, как перепад давления в системе отопления, необходимо дополнить ее вспомогательным баком объемом 10 л. Такой регулятор давления в системе отопления способен нормализовать его.

Как проверить и настроить давление в расширительном баке

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

  1. Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
  2. За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

  • Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
  • Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

Причины падение давления и варианты решения

Падение давления может отрицательно сказаться на нормальной работе системы теплоснабжения. В данной ситуации вода перестаёт поступать в агрегат, и он автоматически отключается. Поэтому важно предусмотреть своевременное техническое обслуживание, осмотр и ремонт.

Читайте также:  Как сложить простую кирпичную печь своими руками

Причины падения давления могут быть разными, рассмотрим наиболее распространённые из них.

Падает давление в системе при включении горячей воды

Данная неполадка является довольно распространённой. Такое явление объясняется особой конструкцией котельных агрегатов.

Как утверждают специалисты, что в действительности это просто манометр отражает некорректное значение. Падению  давления может способствовать подсос воздуха в контур или неправильная работа трёхходового клапана.

Причины падение давления и варианты решения

Для сведения! Если при открытии крана с горячей водой нормальная работа системы со временем не восстанавливается, значит, давление снижается, и проблема действительно существует.

Падает давление из-за протечек

Для устранения данного вида неполадки владельцу необходимо провести диагностику и осмотр всей отопительной системы, поскольку жидкость может выходить через любой узел.

Причиной протечки может являться неплотно зажатое соединение, изношенность теплообменников, трещины в трубах и батареях. Чаще всего уровень герметичности проверяется при запуске контура в работу, однако, герметичность может нарушить и при самой эксплуатации.

Узлы, которые нужно осмотреть и проверить в первую очередь:

  • соединительные фитинги;
  • радиаторы;
  • расширительные баки;
  • двухконтурные котлы.

Обнаруженные неполадки необходимо устранить, после этого система будет подпитываться жидкостью до восстановления нормального уровня давления.

Воздушные пробки

Образование трещин и разгерметизация системы теплоснабжения приводит не только к утечкам, но и к противоположному эффекту — засасыванию воздушных масс в контур. Итогом этого служит образование воздушных пузырьков.

Пониженное давление может возникать из-за воздушных пробок

Причины падение давления и варианты решения

Пузырьки также образуются при некорректном заполнении контура, поэтому в нём появляются воздушные пробки, вызывающие существенное падение давления.

Рекомендация! Данная проблема решается посредством обыкновенного развоздушивания системы, благодаря установке спускников.

Проблема с расширительным баком

Встречаются случаи возникновения проблем с расширительными баками. Здесь образуется разрыв либо ниппель может пропускать воздух. Внутренняя сторона бака состоит из двух отделений, разделённых мембраной. В одном отделении находится воздух, а другое заполнено теплоносителем. При нагреве жидкой рабочей среды происходит её расширение, и она с большей силой давит на мембрану. Мембрана, в свою очередь, влияет на сжатие смеси газов.

Когда оборудование функционирует длительное время, ниппель изнашивается и начинает пропускать воздух, что и приводит к снижению давления.

Проблема с расширительным баком может стать причиной изменения давления

Единственным разрешением данной неполадки является полная замена бака, однако, перед этим следует убедиться, что проблема кроется именно в этом, а не в протечке труб, радиаторов и завоздушивании системы.

Неисправность измерительного оборудования

Иногда диагностика системы на предмет целостности её составных компонентов может не дать результатов. Если вам так и не удалось обнаружить видимой причины, значит, следует задуматься о проверке исправности работы автоматики котла и контрольно-измерительной аппаратуры. Данное оборудование может сломаться и выдавать неправильные показания.

Определить данный вид неисправности самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. Проблема решается путём замены контрольно-измерительных приборов.

Причины падение давления и варианты решения

Трещины на теплообменнике в котле

На стенках теплообменников по истечении времени способны образовываться микротрещины, пропускающие воду из системы теплоснабжения. Поскольку вода в котле быстро испаряется, данную поломку выявить самим так же, как и в предыдущей ситуации, отнюдь не просто. Помимо этого, трещины могут возникать при промывке, которая проводится для профилактики либо вследствие заводского брака. Данная проблема устраняется благодаря герметизации обнаруженного участка с трещиной.

В стенках теплообменника могут поваляться со временем микротрещины

Кран сброса теплоносителя не закрыт плотно

Порой причина может крыться в совершенно простом моменте, таком как недостаточно плотно зажатый кран, из-за которого снижается уровень давления в агрегате. Устраняется неполадка легко и быстро закручиванием крана.

Как отрегулировать оптимальное давление

Если расширительный бак будет накачан правильно, то стрелка манометра отобразит плавный набор, при появлении скачков или рывков у меня возникают подозрения, которые приводят к дополнительной регулировке. Без максимально внимательного отношения к манипуляциям не получится добиться продуктивной работы системы отопления.

Если экспонзомат будет перекачан, то компенсирующие функции попросту не сработают, а целостность всех составляющих окажется под угрозой.

Низкие показатели также не принесут пользу, оборудование совсем не будет работать, мембрану вытолкнет вода и вся емкость заполнится теплоносителем.

При расширении жидкости сработает предохранительный клапан, и система ГВС перестанет работать, от аппарата не будет пользы. Именно поэтому я советую придавать особое значение правильной регулировке, чтобы не сталкиваться с неожиданностями и проблемами.

Вычисление статистического напора получится произвести по примеру с делением на 10, допустим, у меня дом высотой 8 метров, тогда формула выглядит так: 8/10+0,2 атм. Для выравнивания этого показателя в бак постепенно добавляется либо стравливается воздух через специальный золотник.

Причины падения давления в газовом котле: обзор

Газовое автономное отопление и обогрев проточной воды – мера, о которой задумываются многие. Ведь этот вид топлива считается одним из самых экономных.

Иногда хозяева подобных установок встречаются с ситуацией, когда падает давление в газовом котле, при этом причины могут быть разные. Не стоит расстраиваться и паниковать. Прежде всего нужно установить «симптомы» неисправности.

После этого, выясняется главный фактор, который привел к такой ситуации, а затем устраняется.

Как следить за давлением?

Каждое оборудование обязательно имеет датчики слежения за работой агрегата, особенно паровой котел низкого давления. Они собирают информацию о системе и выдают ее пользователю посредством монитора или других приборов. Нормальными считаются показатели в системе на уровне от 1,5 до 2 атм. Если показатель высокий или наоборот не достает до нужного промежутка – существуют какие-то проблемы с котлом.

Нужно помнить, что недостаточное давление возникает только в котловой системе с насосом. В случае, когда предусмотрена естественная циркуляция – хозяева могут столкнуть с «завоздушиванием». Восстановить его, а также убрать воздух можно самостоятельно, но нужно иметь определенные знания для этого. В случае если хозяева не обладают достаточным количеством информации, лучше вызвать специалиста.

Причины падения давления

Несмотря на то, что газовый котел является сложной инженерной системой, давление в ней может упасть всего из-за нескольких причин:

  • открытая утечка жидкости из системы;
  • часто или надолго отключают электроэнергию;
  • проблемы с расширительным баком;
  • неправильно рассчитана мощность двухконтурного котла.

Обычно низкое давление в котле автоматически приостанавливает его работу. Так, например, если в системе отопления уровень теплоносителя упал до минимума, то он просто перестает попадать в котел. В случае, когда недостаточное количество атмосфер в газовой трубе – оборудование автоматически отключается.

Чтобы решить последнюю проблему, необходимо вызывать специалиста соответствующей службы, который обладает всеми нужными знаниями и инструментами, позволяющими ему установить причину и избавиться от нее. Он как минимум знает инструменты, позволяющие поднимать показания до необходимого значения.

Самостоятельно решать эту проблему не рекомендуется.

Кроме того, недостаточный напор появляется из-за образования воздушных пробок, которые возникают из-за некоторых причин:

  • неправильное наполнения системы теплоносителем;
  • после попадания воды в отопление, сразу не был удален воздух;
  • недостаточная герметизация швов;
  • засорение;
  • постоянно поломанный клапан спуска воздуха.

Что делать?

Существует несколько главных особенностей, которых нужно придерживаться если в системе наблюдается падение давления:

  1. Снижение атмосфер воды указывает на проблемы котла и всего отопления. Как поднять значения, когда манометр указывает, что в системе меньше нормы? Все просто – стоит воспользоваться клапаном подпитки, с помощью которого добавить необходимое количество.
  2. Если после этого так же наблюдается падение атмосфер– где-то явно существует пробоина, которую нужно срочно устранить. Желательно обратиться за помощью к специалисту, так как дальнейшие самостоятельные движения могут только усугубить состояние.
  3. Обязательно провести осмотр всего обогрева по кругу. Иногда встречаются ситуации, когда уровень давления повышенный и в результате расходятся стыки или швы труб – появляется минимальная течь. Со временем стрелка манометра опускается. В случае обнаружения подобной проблемы, ее нужно как можно скорее устранить.
  4. Если ничего не найдено – лучше пригласить специалиста, который проверит функциональность расширительного бачка и полностью продиагностирует каждый метр структуры.
Читайте также:  Как подключить два котла в системе отопления

Особенности ремонта в случае падения давления в газовом котле

Существуют некоторые ключевые моменты, которые обязательно нужно помнить во время восстановления отопления дома, если не держит система:

  1. Поврежденная труба удаляется полностью. На ее место ставится новая.
  2. Если наблюдается протечка на месте соединения, повысить показатели поможет перешивание. Когда это сделать невозможно – нужно провести дополнительную герметизацию. Для этого используется специальное средство или лента.
  3. Если поврежденной оказалась муфта, ее нужно заменить.

Важно! Сложно обнаружить протечку из-за проблем с теплообменником. Со временем на нем может появиться небольшой раскол, через который просачивается влага. Она попадает в камеру сгорания, где испаряется. Именно поэтому обнаружить такую поломку очень сложно.

Хоть газовый комплекс отопления и нагрева воды является сложным инженерным решением, тем не менее существует всего несколько основных причин, из-за которых может падать давление. Многие проблемы можно решить самостоятельно, хотя для некоторых лучше вызвать специалиста.

Давление в системе отопления: накачиваем расширительный бак

Расширительный бак в котле отопления предназначен для компенсации перепадов давления при нагревании и остывании теплоносителя (воды или антифриза). При этом физически сам бак разделен на две части мембраной. По одну ее сторону находится вода, попадающая из общей системы. По другую — воздух, создающий необходимое давление.

Если расширительный бак периодически не накачивать, он перестает работать должным образом. В результате может наблюдаться, например, следующая картина:

Включаете воду, чтобы наполнить ванну. Котел из режима отопления переходит в режим ГВС, вода в контуре отопления постепенно остывает. Ванна набирается долго, расширительный бак не работает, в результате давление в системе внезапно (!) падает. В конце концов вы все-таки закрываете кран, и тут начинается самое интересное. По идее, котел снова должен начать греть батареи. Но не тут-то было. Давление упало ниже критического, и автоматика все заблокировала.

Неприятная ситуация. Хотя на самом деле решается достаточно просто.

Накачиваем расширительный бак

Для начала нужно понять, что накачиваем мы именно расширительный бак, а не нагнетаем воздух в систему. Поэтому манометр, установленный на котле, — не главный показатель в этой процедуре. Пользуемся манометром на насосе. Да, для работы подойдет обычный автомобильный насос. Мастера из обслуживающих организаций приходят с компрессорами. Но в данном случае разница не существенная. Вам нужно в достаточно маленьком объеме накачать давление в одну атмосферу. Насоса более чем достаточно.

котел из розетки

2. Сливаем из него воду

По-хорошему всю систему трогать не нужно. Если у вас грамотно установлен котел, то перекрываете установленные рядом с ним краны (кроме одного). Расположение труб под котлом может отличаться, но их всегда пять: подача и обратка отопления, вход холодной воды для подпитки котла и для системы ГВС, выход ГВС, подвод газа.

Закрываете подачу и обратку системы отопления — это поможет не сливать воду из всей системы и заниматься исключительно котлом. Закрываете кран подачи холодной воды. Кран горячей воды (той, что уходит из котла) оставляете открытым. Дополнительно открываете вентиль горячей воды на ближайшем смесителе. Отсюда и будет сливаться содержащаяся в котле вода.

В принципе, можно сливать и через установленный снизу специальный штуцер. Но это дополнительная возня с ведрами и тазиками. С раковиной как-то все понятней.

Для чего все эти манипуляции? Чтобы убедиться, что действительно накачаем расширительный бак, а не создадим видимость этой работы из-за того что в баке осталась вода.

Открываем кран подпитки котла (расположенный снизу небольшой вентиль). Через открытый смеситель потечет содержавшаяся в котле вода. Давление на манометре, который расположен на корпусе, должно упасть до нуля!

3. Накачиваем расширительный бак

На баке есть ниппель, к которому подключаем насос.

Обычно расширительный располагается так, что добраться до ниппеля можно не снимая крышку котла. Чаще для этого нужно подлезть сверху — как на картинке. Иногда делается тоже самое, но снизу.

Давление в баке рекомендуется делать примерно 80% от рабочего давления в системе. Получается около 1,2 атмосферы. (Важный момент: если перекачать сильнее, бак просто не будет работать). Качаете, ориентируясь на манометр насоса. В процессе из смесителя может продолжать вытекать вода.

Когда с расширительным закончено, нужно снова вернуть систему в рабочее состояние.

Закрываете кран подпитки котла.

Открываете кран подачи холодной воды. Естественно все это тут же пойдет в открытый смеситель.

Когда сольется вся грязь и все пузыри воздуха, закрывайте смеситель. После чего открываете кран подпитки и заново наполняете котел до рабочего давления — ориентируясь по манометру на корпусе.

В финале открываете краны подачи и обратки. Скорее всего давление чуть упадет, тогда можно еще долить воды. Или подождать, спустить воздух из всех батарей и тут уже ориентироваться по местности.

Последний штрих — удаляем воздух из насоса. При работающем котле на торце насоса плоской отверткой выкручивается пробка. Принцип здесь такой же, как и с кранами Маевского.

На этом все. Для новых котлов рекомендуется накачивать расширительный бак раз в два года. Для остальных — каждый сезон.

Для ремонта и обслуживания котлов обращайтесь в «Профтепло»

Наша компания предлагает услугу ремонта и сервиса котлов отопления всех типов от разных производителей и разного года выпуска. Если вы видите, что система работает неисправно, обратитесь к нам. Наш менеджер может сообщить, какое давление должно быть в электрическом котле при ваших условиях использования, есть ли повод волноваться. Если неисправность действительно есть, мы прибудем на место, проведем диагностику, обслуживание, ремонт на месте. Наш мастер приведет давление в котле отопления в норму, предоставит гарантию на работу, а также расскажет, как не допустить повторения ситуации в будущем. Для получения консультации или чтобы воспользоваться услугой, звоните по номеру.