Изготовление дверей ручным фрезером по дереву видео

Межкомнатная дверь – незаменимый атрибут квартиры или офиса. Вариаций ее исполнения множество. Однако самой популярной и доступной остается филенчатая дверь. Что это такое, достоинства изделия и разновидности, подробно описаны в этой статье. Кроме того, пошаговая инструкция разрешит все возникающие вопросы при изготовлении филенчатых дверей своими руками. Дополнительные фотографии и видео и фото помогут справиться с этой работой даже новичкам.

Особенности изделий разных типов

Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.

Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.

Назначение

Фрезерный стол предназначен для крепления фрезера и другого электрооборудования, его перемещения по вертикали и установки инструмента на заданную высоту. На столешнице создается удобное рабочее пространство, устанавливаются упоры, направляющие и другие приспособления. К рабочей поверхности крепится шланг пылесоса. Он вытягивает стружку, улучшая качество обработки и очищая воздух от мелких опилок.

На фрезерных столах производят:

  • фрезеровку по плоскости;
  • торцовку;
  • выборку пазов;
  • вырезку шипов;
  • фигурную обработку краев и плоскостей.

На столах с фрезером изготавливают детали мебели, декоративные фасады шкафов и тумбочек, плинтуса, фигурные рамки и другие изделия большими партиями.

Важно!При работе на фрезерном станке в руках у рабочего только деревянные детали, которые не надо крепить. Это значительно повышает производительность оборудования и снижает трудоемкость.

Варианты древесного материала

Качество готового изделия напрямую зависит от породы. Проще всего в обработке хвойные сорта (сосна, ель), да и цена таких шкафов приемлема. Однако по сроку службы они в разы уступают твердому дубу, ореху или березе. С ними сложнее работать, но их материал долговечнее.

Стоит с осторожностью выбирать мебельные гарнитуры из бука. Эта порода боится влажности и при повышенном ее показателе быстро впитывает влагу и набухает.

Для изготовления в домашних условиях рекомендуется взять сосну, предварительно обработав ее антисептиками. Она легко режется, шкурится, шлифуется.

Рассмотрим детальнее виды пиломатериалов, из которых можно смастерить хороший деревянный шкаф.

Доски

Популярное сырье для корпусной мебели. Независимо от породы обладают высокой прочностью.

Однако специалисты не рекомендуют приобретать натуральное дерево в сыром виде. Высыхая, оно начнет деформироваться, что приведет к порче изделия. Оптимальный уровень влажности – 12%.

Не стоит забывать и про толщину материала. Для качественного шкафа из досок она должна быть от 15 мм и выше.

Так конструкция будет иметь достаточный уровень жесткости. Если же это небольшой шкафчик для посуды, ключей, то хватит толщины в 10 мм.

Рейки

В производстве мебели считаются вспомогательным материалом. Выглядят как плоские бруски или тонкие дощечки. Сырье – хвойные породы деревьев. Используются как крепежные элементы основных частей шкафа. Легкие, не боятся влаги.

Применяется для создания стоек каркаса шкафа. Рекомендуемые размеры сечения – 40*40, 50*50 мм. Брусовой материал используется, если только конструкция устанавливается в отапливаемом помещении.

Для изготовления задних стенок платяного шкафа или купе можно взять листы ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры.

Бывают двух видов:

  1. Клееные (прессованные). Несколько кусков дерева склеивают между собой. Выпускаются в разных размерах. Обладают повышенной прочностью. Выдерживает высокие нагрузки.
  2. Цельные. Сплошная часть древесины, обработанная специальным раствором. По надежности в разы уступает первому виду.

Для изготовления шкафа рекомендуется покупать сосновые клееные щиты. С ними элементы конструкции получаются различных форм и сложности.

Читайте также:  Как сделать выключатель света с одной клавишей

Как помечать пазы

После разметки шипов нужно пометить на детали те участки, которые предстоит удалить. Так вы сможете правильно установить пилу и вести ее в пределах того участка, который будет удален, не перепутав его с соседним.

Выравнивание пазов

У дисковой пилы пропилы получаются более грубые, с заусенцами, если сравнивать их со срезами, которые оставляет тонкая ручная пила, Поэтому выполненные механическим способом пазы доработайте долотом, но будьте осторожны, исправляя следы зубьев дисковой пилы. Не допускайте лишних движений!

Виды филенчатых дверей

Приемлемая цена, классическое исполнение моделей привлекает большое количество покупателей. Филенчатые двери по конструктивным особенностям делятся на типы:

  • глухие, изготовленные с вставками из фанеры или листов ДВП;
  • деревянные — в них филенки выполняются из массива дерева;
  • в качестве вставок используют стекло. Такое изделие имеет более изящный и интересный внешний вид.

По типу основного материала различают модели:

  • выполненные из дуба, граба или ореха. Они отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Элементы крепятся между собой при помощи специальных пазов и выступов;
  • выполненные из сосны и других хвойных деревьев. Такие модели обязательно обрабатываются специальными антисептиками, противопожарными химическими средствами. Они имеют меньшую стоимость, но уступают в качестве;
  • смешанные модели. Включают в себя технологии двух предыдущих вариантов. Особенности конструкции заключаются в следующем: на филенки из МДФ наносится шпон, выполненный из дорогих пород деревьев. Сверху дверь обрабатывается антисептиками, другими специальными средствами, либо лакируется. Таким образом достигается внешний вид не хуже, чем из натурального дерева.

Варианты исполнения филенчатых дверей

Что понадобится для изготовления панелей ручным способом?

Процесс производства не так сложен, как кажется первоначально. Что для этого нужно?

  • Ручной фрезер;
  • Фрезы;
  • Доски.

Доски необходимо обработать на фуговальном станке, чтобы убрать с них все неровности, шероховатости и трещинки. Если такого оборудования нет, строганные доски можно приобрести готовыми в магазине.

Ручной фрезер – это инструмент, с помощью которого на доске можно с легкостью снимать фаски, фрезеровать отверстия и пазы. С его помощью вагонка приобретает законченный вид.

Изготовленные вручную панели выглядят ничуть не хуже тех, что продаются, а чувство гордости от того, что все было сделано собственноручно – только добавит положительных эмоций от выполненного ремонта.

Порядок работы с ручным фрезером

Проще всего начинать учиться на погружном фрезере. Визуально такой инструмент самый громоздкий и сложный, но работать им проще, так как направление фрезы зафиксировано конструкцией машинки перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.

Шаг 1. Закрепить хвостовик фрезы в цанге.

Нужно вставить хвостовик в патрон и затянуть предназначенным для этого ключом. На этом этапе важно правильно рассчитать усилие затяжки. Перетяг нежелателен и недостаточная фиксация тоже.

Внимание! Если планируется глубокая выемка, лучше брать фрезу с удлинённым хвостовиком.

Шаг 2. Установление глубины выработки

Если работа ведётся по чертежам и паз неглубокий, нужно просто установить соответствующую глубину на ограничителе и выставить точную регулировку (если в модели есть тонкая настройка). Если фрезерование выполняется «на глаз», нужно оценить глубину погружения инструмента, приложив фрезер к торцу изделия. Глубину можно выбирать и поэтапно — при выработке более 3–8 мм (в зависимости от диаметра), точных работах или на стадии обучения.

Шаг 3. Апробирование работы фрезера

Для тех, кто не имел опыта фрезерования, приобрел новый инструмент или работает с незнакомой породой древесины, желательно воспользоваться «черновиком» — таким же куском дерева, что и будущее изделие. Нужно опробовать работу фрезы, изменяя скорость, направление (на себя, от себя, поворот по и против часовой стрелки) и глубину выемки, проследить за точностью. Скорректировать настройки.

Шаг 4. Определить частоту вращения

При работе фрезы важным показателем является окружная скорость — скорость вращения не хвостовика, а поверхности режущего инструмента в самой широкой его части. При слишком быстром вращении фреза будет вырывать волокна древесины и оставлять пропуски, при очень быстром — материал получит прижоги. При слишком медленном вращении поверхность изделия будет грубой, как бы покрытой «рябью».

Читайте также:  Как правильно класть плитку на стену своими руками

При регулировке действует правило: чем больше диаметр фрезы, тем ниже должна быть скорость на хвостовике (обороты вала). Некоторые производители снабжают инструменты инструкцией: древесина/диаметр/скорость. Если таких данных нет, нужно экспериментировать.

1 — слишком малые обороты; 2 — слишком большие обороты; 3 — неравномерное движение фрезы на больших оборотах; 4 — хороший результат

Шаг 5. Фиксирование изделия

Обрабатываемая древесина не должна вилять. Результат работы будет испорчен, можно нанести себе травму. Заготовку нужно уложить на надёжное основание и закрепить, например, струбцинами. При использовании шаблона, его тоже закрепляют.

Шаг 6. Общие правила подготовки к работе

На заготовку нужно нанести разметку (при работе без шаблона). Движения фрезеровщика не должны быть резкими. Плавный пуск и плавное, равномерное движение по расчётной траектории, правильно подобранное число оборотов — рецепт идеального и красивого результата.

При работе не следует наваливаться всем телом на фрезер или отпускать его в свободное плавание. Прижим должен быть плотным, уверенным, равномерным в течение всего этапа.

Внимание! В инструкции к машинке будет указано, как правильно держать фрезер. Каждая модель имеет рукоятки, обеспечивающие безопасность при работе.

Шаг 7. Фрезерование готового изделия

Начало работы может быть с краю изделий (открытый паз) или в его массиве (глухой паз). В первом случае нужно сначала установить фрезер, а затем включить его. Во втором — включить, а потом подать фрезу в нужную точку. По завершению фрезерования выключить инструмент нужно после его извлечения из древесины.

При выполнении глубоких пазов и ступенчатой выборке нужно всегда отключать инструмент для регулировки. Максимальная разовая глубина должна соответствовать диаметру и материалу фрезы, плотности древесины. Для получения гладкой поверхности последний съём должен быть не толще 1,5 мм.

Важно правильно определить скорость движения фрезера вдоль обрабатываемой линии. Слишком медленная даст перегрев и прижоги. При слишком быстром движении не будут успевать удаляться опилки, работа затруднится, может иметь неаккуратный вид.

Основное правило при выборе направления движения фрезера: в сторону набегания лезвий фрезы (режущих кромок). Это относится и к свободному фрезерованию, и к работе с оснасткой.

Для обработки кромок, получения определённой конфигурации края, иногда фрезер закрепляют под столом, причем фреза возвышается над столешницей, а деревообработка выполняется движением заготовки относительно фрезы. Таким образом, из категории ручного инструмент переходит в разряд мини-станка.

Технология производства дверей шпонированных

Межкомнатные шпонированные двери производятся в двух вариантах — пустотелое полотно (плоское, с формованными панелями или филенчатое) в каркасе из массива и сплошное дверное полотно из клееной древесины в деревянной раме.

Создание пустотелой дверной створки начинается с построения каркаса из соснового бруса (обычно с сечением 30х33 мм), влажность которого не выше 8%, что позволяет избежать гнилостных процессов, образования трещин и искривлений каркаса во время эксплуатации двери. Если в дверное полотно будет вставлен стеклопакет, то потребуется дополнительный каркас, выставляемый по периметру остекления, его горизонтальные стойки крепятся пазовым соединением к основному (внешнему) каркасу.

Готовый каркас с одной стороны будущей створки оклеивается 4 мм панелью МДФ, затем в полость между ребрами каркаса укладывается сотовый наполнитель из картона или, в некоторых моделях, плиты экструдированного пенополистирола, по заполнении полость заклеивается второй панелью МДФ.

Перед тем, как произвести фанерирование готовых поверхностей дверной створки шпоном, необходимо подготовить отделочный материал. Дело в том, что ширина полос натурального шпона редко превышает 300 мм и требуется сформировать из них листы, ширина которых чуть больше ширины дверного полотна. Шпон сортируется по текстуре и цвету так, чтобы соседние полосы зеркально повторяли друг друга — каждую вторую полосу для этого разворачивают на 180°. Набранные таким образом полосы помещают в специальный станок, где выполняется их склеивание — клеевая лента (нить) вводится в линию прямого или зигзагообразного шва и полосы шпона склеиваются между собой в ус или внахлест.

Читайте также:  Дизайн поклейки обоев в спальне двух видов

По завершении этой операции сформированные листы шпона очищаются по линии шва от излишков клея и обтачиваются по шаблону дверного полотна.

Теперь производится оклеивание (фанерирование) поверхностей собранной дверной створки подготовленными листами натурального шпона, толщина которых 1-2 мм. На обе стороны створки наносится клей, укладываются листы шпона и створку помещают в горячий пресс, плотно прижимающий шпон к основе из МДФ и ускоряющий отверждение клеевого слоя. Затем створку помещают в торцевой пресс, предварительно наклеив шпон по периметру торцов створки.

Оклеенная шпоном створка будущей межкомнатной двери проходит шлифовку поверхностей до тех пор, пока они не станут идеально гладкими, после чего ее поверхности покрывают двумя слоями бесцветного двухкомпонентного лака. Покрытие лаком позволяет усилить декоративные свойства шпонированного слоя (цветность и текстуру), а также повысить защиту дверной створки от проникновения внутрь влаги.

Сплошное полотно дверной створки собирается из соснового бруса, плотно подогнанного и склеенного между собой в щит методом горячего прессования. Готовая основа створки подвергается профильному фрезерованию и шлифовке, затем оклеивается панелями МДФ, далее листами шпона аналогично пустотелым створкам — эти и последующие этапы их производства совпадают.

Помимо шпонированных межкомнатных дверей существуют металлические входные двери, также отделанные натуральным шпоном. Сначала к полотну металлической двери при помощи саморезов крепятся панели МДФ, затем на них наклеиваются листы шпона. Рациональным выбором будет металлическая дверь, внутренняя сторона (обращенная внутрь дома) которой отделана натуральным шпоном, а внешняя — пластиковой или МДФ панелью, поскольку заменить такую панель намного проще, чем поменять шпонированную отделку.

Существует три способа отделки дверной поверхности шпоном: холодное шпонирование, горячее и мембранно-вакуумное. Наиболее проста технология холодного шпонирования — шпон клеится к поверхностям под прессом. Горячее прессование подразумевает использование горячего пресса и особых клеящих материалов, его результаты превышают характеристики холодного шпонирования. Мембранно-вакуумный способ шпонирования позволяет отделывать натуральным шпоном как плоские поверхности, так и имеющие сложный рельеф, и поэтому является наиболее эффективным среди прочих.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Принципы работы с ручным фрезером

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

  • Фреза должна быть острой. Оценить этот параметр «на глаз» сложно, потому надо ориентироваться на рабочие моменты: если мотор сильно греется и/или обработанная поверхность не гладкая (говорят «грязная»), то фреза тупая. Ее необходимо заменить.
  • Обрабатываемая заготовка должна быть прочно и надежно закреплена. Ничего хорошего на прыгающей и дергающейся заготовке вы не получите.

Внешнее покрытие накладок на щитовые конструкции

Чтобы придать конструкции презентабельный вид, используется декоративное покрытие. Для этого применяется:

  • Шпон;
  • Меламиновая пленка;
  • Виниловая пленка.
Внешнее покрытие накладок на щитовые конструкции

Покрытие из шпона имитирует ценные породы дерева. Правильно наклеенное шпонированное покрытие превращает полотно в предмет стиля и роскоши.

Важно! Наклеивание шпонированного покрытия требует наличия дорогостоящего оборудования.

Не все фирмы-изготовители располагают качественными станками, как результат, их шпонрированные двери быстро утрачивают свою привлекательность.

Внешнее покрытие накладок на щитовые конструкции

Большинство крупных производителей применяет меламиновое покрытие, поскольку оно дешевле шпона. Меламин – тонкая пленка, с помощью которой на поверхности полотна создается любой рисунок.

Разнообразие меламинового покрытия

Виниловое покрытие влагостойкое и износостойкое, выпускается самых разных расцветок.

Внешнее покрытие накладок на щитовые конструкции

На рынке дверей появилась новинка – «канадские двери». Их ключевое отличие – белое покрытие полотна. для изготовления накладок применяется фанера, а внутренний наполнитель отсутствует.

Классическое белое покрытие – лучший выбор для любого стиля