Водяной теплый пол своими руками: устройство, схема, материалы

Водяные теплые полы — система обогрева помещения, теплоносителем в которой является жидкость. Вода не единственный и не лучший теплоноситель, но в данном руководстве по устройству теплых полов мы не будем отвлекаться на технические тонкости, потому что выбор теплоносителя не влияет на технологию. Рассмотрим технологию устройства водяных теплых полов и последующей бетонной стяжки своими руками.

Подробный обзор

Монтаж теплого водяного пола своими руками

Следующим плюсом водяного пола будет его небольшое энергопотребление. В отличие от электрического или инфракрасного отопления, водяная система значительно сокращает затраты на содержание системы. Здесь же выявляются ее минусы: возможная утечка (это может произойти, если система была смонтирована неграмотно), сложная монтажная работа (в особенности для тех, кто делает теплый пол самостоятельно), и еще… для того, чтобы заложить систему, придется поднять полы примерно на 100 мм.

Помимо котла, регулировочной арматуры и контура труб система отопления пола включает в себя шкаф распределительных коллекторов – он расположен на стене того помещения, где вы планируете устанавливать отопление теплыми полами. В такой шкаф заводят обратный и подающий трубопровод, которые подсоединяются через перекрывающие вентили к коллектору, а также трубки для отопительной системы, которые присоединяют к соответствующим выпускам.

Важно! Наличие клапанов для выпуска из общей системы воздуха обязательно!

Некоторые моменты инструкции, которые необходимо учитывать перед началом укладки труб:

  1. Кладут трубы на заранее подготовленную поверхность пола. Ее основание должно быть ровным, для этого разрешено применять строительные самовыравнивающие смеси. Если поверхность будет не ровной, то прогревание пола будет производиться неравномерно.
  2. Закончив выравнивание, на черновой пол нужно настелить слой гидроизоляции.
  3. Наиболее оптимальный диаметр металлопластиковых труб — сечение 20 мм.
  4. Каждая петля укладки производится единой трубой, чтобы избежать возможного подтекания на стыках.
  5. Толщина теплоизоляционного слоя подбирается по размеру тепловой нагрузки: чем больше нагрузка (температура), тем больше толщина теплоизоляции.
  6. Нельзя приступать к запуску системы теплых полов до того момента, пока окончательно не высохнет раствор (примерное время высыхания раствора бетона составляет 28 суток). Только после этого можно включать отопительную систему, постепенно повышая температуру теплоносителя. Абсолютно готовая система водяных теплых полов будет готова к началу работы с выбранными параметрами только спустя 3 суток.

Пошаговая инструкция

Приступая к любым ремонтным работам, возникает всегда много вопросов касающихся материалов, способов монтажа. Ниже приведена инструкция, как сделать теплые полы своими руками, пошаговое изготовление с описанием различных методов обогрева помещения теплым полом.

Проектирование

Пошаговая инструкция

Давайте для начала разберемся, какие моменты учитываются при проектировании электрического и водяного пола. Важно, где именно проводятся работы: в частном доме или в квартире панельного/кирпичного дома.

Если речь идет о квартире и варианте водяного пола, этот этап необходим обязательно,  возможно вам придется узаконить подобную процедуру. Также, эта процедура необходима, когда теплый пол выступает в качестве единственного средства обогрева. Поскольку можно установить недостаточно мощное оборудование, как следствие,  в доме будет всегда холодно.

Итак, начнем с электрического. Для начала сделайте точный план комнаты с  расположением мебели, с соблюдением пропорций ( удобно использовать бумагу миллиметровку). После чего вы должны просчитать площадь без мебели, где, собственно, и будет уложен кабельный пол. По правилам, пол должен занимать не менее 55-75 % общей площади комнаты.

Пошаговая инструкция

Если вы решите использовать стержневые полы, их можно стелить под мебель, это никак не сказывается на качество и продолжительность их работы. Следующий аспект, который принимается во внимание, это мощность. Чаще всего расчет базируется на разнице основной мощности от присоединенной (теплый пол).

Порядок работы

Шаг 1: определяем проектный уровень чистого пола.

Нужно учесть толщину стяжки теплого пола. Вполне возможно, что для формирования проектной отметки пола будет необходимо удаление имеющейся на перекрытии старой стяжки, после чего необходимо зачистить перекрытие от сильно выступающих мест старого раствора. Выводить в ноль ровнителями нет необходимости. Есть необходимость сделать гидроизоляцию по примыканию стен к полу, что бы при заливке стяжки она не утекла к соседям и не испортила ваши отношения с ними, их потолок и ваш будущий теплый пол.

Шаг 2: укладываем выбранный теплоизолятор.

Уложенный теплоизолятор для теплых полов.

Необходимо отделить стяжку пола от стен. Это можно сделать, проложив полоску теплоизолятора по периметру стен на высоту стяжки.

Шаг 3: укладываем и крепим к перекрытию армированную сетку.

Шаг 4: согласно нарисованной схеме раскладки трубы контура теплого пола, начинаем укладку трубы.

Контур теплого пола.

При укладке трубы следует осторожно изгибать её, избегая перегиба. Нельзя наступать на трубу при монтаже. Крепить трубу можно специальными клипсами, или прикручивать проволокой к сетке.

При монтаже трубы на сетку следует учитывать, что труба должна быть на некотором расстоянии от пола, что бы при заливке стяжки раствор обволакивал трубу.

Расположение тубы водяного теплого пола в стяжке.

При креплении клипсами это условие соблюдается.

Шаг 5: после окончания монтажа трубы производится подключение труб к коллектору и заполнение системы теплоносителем.

Коллектор теплого пола.

Шаг 6: после окончания заполнения отопительной системы можно установить маяки по проектным отметкам чистого пола, и залить стяжку.

Заливка стяжки теплого пола.

Через месяц стяжка высохнет, окончательно наберет прочность, и вы можете начать эксплуатировать теплые данные рекомендации не отвратили вас от мысли сделать водяной теплый пол своими руками, то выполнив их, вы получите теплый пол и возможность небрежно бросить в разговоре: «Теплый пол своими руками? Легко!».

Читайте также:  Как сделать тепловой насос своими руками

Ну, а если после прочитанного мысль сделать теплый водяной пол своими руками трансформировалась в желание сделать этот самый пол чужими руками — то вы будете понимать суть процесса, а это, возможно, облегчит вам задачу найма специалистов.

Статьи по теме:

  • Как выбрать электрический теплый пол для обогрева дома

    Во время ремонта в помещении или устройства в нем системы обогрева возникает вопрос о том, как выбрать электрический теплый пол, в каких случаях он…

  • Ремонт встроенного циркуляционного насоса Wilo

    Представлена информация о циркуляционном насосе Wilo MTSL 15/5 HE-2. Рассмотрим назначение устройства, его принцип действия, причины неисправности,…

  • Закипает вода в котле отопления – что делать?

    Описаны возможные причины и способы устранения перегрева теплоносителя в двухконтурных, автоматических и полуавтоматических газовых котлов отопления.

  • Устраняем обледенение коаксильного дымохода – пять практичных способов

    В статье описаны пять практичных способа по устранению обледенения на коаксиальном воздухопроводе.

  • Диагностика и ремонт вентилятора газового котла

    Рассмотрен принцип работы, показаны основные признаки и причины неисправности, способы диагностики и ремонта вентилятора (дымососа) газового котла.

Используемые виды труб

Долгое время наиболее популярными оставались металлопластиковые трубы, сейчас все активнее применяются трубы из сшитого полиэтилена.

Главное достоинство этих материалов с точки зрения возможности устройства ТП состоит в способности гнуться.

Благодаря этому, контур можно выполнить из одного цельного отрезка трубы, в результате чего риск протечек сводится к нулю. Проще всего работать с металлопластиковой трубой, так как она после сгибания держит форму. Полиэтилен же стремится разогнуться, поэтому его приходится фиксировать более жестко.

Используемые виды труб

Для устройства ТП применяют и полипропиленовые трубы. Гнуть их нельзя, поэтому контур приходится набирать из отдельных элементов – труб и колен. Тем не менее, полипропиленовый контур является столь же надежным в плане протечек, как и выполненный из цельного куска металлопластиковой трубы.

Дело в том, что полипропиленовые детали при помощи сварки фактически соединяются в одно цельное изделие. Поэтому противоречий с нормами, запрещающими скрытую прокладку участков трубопроводов с разъемными соединениями, не возникает.

Важно знать, что полипропилен сильно меняется в размерах при изменении температуры (коэффициент температурного расширения составляет 0,15 мм/м*градус против 0,026 мм/м*градус для металлопластика). Поэтому при устройстве ТП и систем отопления вообще нужно применять армированные трубы, у которых упомянутый коэффициент в 10 раз ниже.

Трубы из сшитого полиэтилена

Более удобными в монтаже являются полипропиленовые трубы с армированием из стекловолокна, так как при сварке они не нуждаются в дополнительной обработке (стекловолокно подобно основному материалу не боится коррозии).

А вот при использовании труб с алюминиевым армированием последнее в месте сварки приходится счищать специальным инструментом. Если сварку выполнить без зачистки алюминия, он будет контактировать с водой, что приведет к развитию коррозии и, как следствие, потере трубой прочности и разгерметизации соединения. Схема водяного теплого пола

Используемые виды труб

Разрабатывая схему ТП, необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Длина трубы в каждом контуре не должна превышать 90 м, в противном случае его гидравлическое сопротивление окажется слишком большим, а теплоноситель будет сильно остывать. При укладке труб с шагом в 200 мм на 1 кв. м площади приходится около 5 м.п. трубы. Таким образом, средняя площадь, которую может занимать один контур, составляет 18 кв. м. Если отапливаемое помещение является более просторным, в нем укладывают несколько контуров. При этом те из них, которые подключены к одному коллектору, стремятся делать равными по гидравлическому сопротивлению.
  2. Не нужно делать общий контур для комнаты и прилегающего к ней балкона или веранды. Такие помещения должны быть оборудованы собственной системой ТП. Если же она будет объединена с комнатной, то все тепло будет улетучиваться в более холодной «пристройке» и комнату невозможно будет нагреть.

Схема укладки водяного теплого пола

Маршрут укладки труб зависит от теплотехнических параметров помещения. Применяют два основных варианта:

  1. «Змейка»: применяется в том случае, если в помещении имеется хорошо выраженная зона с увеличенными теплопотерями – как правило, это наружная стена с большим окном. Начало «змейки», в котором теплоноситель является наиболее горячим, располагают у холодной стены, при этом шаг укладки труб здесь сокращают до минимального (наименьшее значение составляет 75 мм). По мере удаления от стены шаг увеличивают. Если точка подключения контура находится не у холодной стены, то участок до нее следует обернуть теплоизоляционным материалом.
  2. Спираль: применяется в помещениях без окон, где зоны с интенсивными теплопотерями отсутствуют. Это может быть санузел или прихожая. Сначала спираль укладывают от периферии к центру, размещая трубы с двойным шагом, затем двигаются в обратном направлении, укладывая трубы в промежутки между только что уложенными. Нетрудно заметить, что спиральная компоновка контура обеспечивает самый равномерный обогрев помещения.

Обычно в контурах ТП укладывают трубы диаметром в 16 – 20 мм. Минимальный шаг мы уже обозначили – 75 мм, максимальный же составляет 300 мм.

Используемые виды труб

Важно знать, что разработка схемы ТП, несмотря на обманчивую простоту, требует достаточно глубоких знаний в области теплотехники. Следует выполнить точный расчет, в котором будут увязаны характерные для помещения теплопотери (зависят от целого ряда факторов) и такие параметры ТП, как температура теплоносителя, способ укладки труб, их диаметр и шаг.

Если смонтировать систему ТП «на глазок» или «как у соседа», весьма вероятной будет некорректная ее работа. Одно из следствий «самодеятельности» – наличие «тепловой зебры», которая состоит в ощутимом перепаде температур в пределах длины стопы.

Незнание тонкостей гидравлики приведет к тому, что циркуляционный насос не сможет продавить теплоноситель через систему либо его циркуляция в контурах будет неравномерной.

Заливка стяжки теплого пола и монтаж чистового напольного покрытия

После завершения монтажа труб теплого пола ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо провести их проверку под высоким давлением. Для этого проводится опресовка системы давлением не ниже 5-6 атм на протяжении 24 часов.

Читайте также:  Глина для кладки печей – подбор и использование в растворах

После визуального контроля труб на предмет протечек, вздутий или расширений выполняется заливка бетонной стяжки, которая проводится при наличии рабочего давления теплоносителя в трубах системы.

Включать систему отопления на нагрев для «скорейшего высыхания бетонной стяжки» ПРОТИВОПОКАЗАНО для последней.

На что еще следует обратить внимание:

  • При заливке бетонной стяжки под чистовую керамическую плитку ее толщина должна составлять 30-50 мм, а расстояние (шаг) труб 100—150 мм. Это позволит исключить возможность появления эффекта «тепловой зебры».
  • Стяжка под ламинат, линолеум может выполняться более тонкой, но в таком случае желательно использование еще одной армирующей сетки, уложенной под стяжкой поверх труб контура отопления.
Заливка стяжки теплого пола и монтаж чистового напольного покрытия

Внимание! В случае использования теплых полов не следует под ламинат укладывать слой теплоизолятора! Пропустите тепло к Вашим ногам.

Монтаж чистового напольного покрытия можно производить по истечении срока в 28 дней с момента заливки! Не торопитесь! Дайте возможность стяжке «успокоиться».

Теплый пол водяной своими руками на деревянный полСухая песчано-цементная стяжка

Бетонный пол

Стяжка – это монолитная структура. Но для того чтобы она была выполнена без трещин и максимально ровно, нужно сделать два её слоя.

  1. плотный. Его высота может быть до 5 сантиметров. Он должен закрыть «пирог»;
  2. более жидкий. Обычно он невысокий, всего 1-2 сантиметра. И этот слой – это уже чистовая стяжка.

В обоих случаях раствор для стяжки делается из

  • песка;
  • цемента;
  • воды.
Бетонный пол

Внимание! Если цемент марки М4, то песка берется 4 части, М3 – три. Для эластичности в раствор добавляют пластификаторы. Лучше всего вымешивать смесь в бетономешалке.

Черновой пол

Пока смесь еще не замешана, нужно определить высоту пола. А затем лазером и маяками «отбить» по всей длине линию, выступать за пределы которой нельзя.

В идеале этих линий должно быть две. Первая для чернового пола, вторая для окончательной стяжки.

Теперь можно заняться приготовлением раствора. Необходимо чтобы он был мягким и податливым. Заливать бетоном одну комнату нужно сразу, сделать половину, а через несколько дней продолжить нельзя.

Итак,

  1. правильный монтаж требует, чтобы бетон не прилегал плотно к стенам. Если все выполнялась правильно, то демпферная лента, уложенная в самом начале, должна выступать над предыдущими слоями «пирога».
  2. приготовленный раствор разливается по полу. Если комната слишком большая, а работать придется самому, то нужно будет пол поделить на участки.
Бетонный пол

Для лучшего высыхания бетонной смеси, а также для снижения риска образования трещин нужно делать деформационные швы. Но выполнять их стоит только в черновом полу.

Такие швы нужно делать тогда, когда бетон в частном доме уже начал застывать. Они помогут выйти остаткам воздуха из смеси, а также сделают застывание равномерным

Смесь будет застывать несколько недель и перед выполнением чистовой стяжки нужно будет деформационные швы залить герметиком.

Чистовой пол

Первый слой бетона никогда не будет идеально ровным, но добиваться максимального качества при исполнении все-таки нужно. Для ровности поверхности и нужен верхний слой. Смесь разливается по периметру комнаты и разравнивается игольчатым валиком. Передвигаться по залитому полу можно в специальной обуви.

Выпустить воздух и разровнять поверхность можно при помощи игольчатого валика. После этого бетон должен высохнуть

Закрывается «пирог» верхним покрытием. Это может быть что угодно. Однако лучшим проводникам тепла будет керамика.

Бетонный пол

Правильные расчеты, точная схема, аккуратный монтаж и неторопливость в выполнении должны помочь получить качественное отопление. И тогда оптимальная температура в помещении, а, значит, комфорт будут обеспечены. Так что ответ на вопрос: как сделать водяной теплый пол получен.

Статьи по темеВыбор утеплителя для теплого водяного пола Как подобрать комплектующие для теплого водяного пола? Выбираем котел для теплого водяного пола

Гидравлика и длина контуров

  • Работоспособными оказываются схемы прямого подключения всех контуров теплого пола напрямую к автоматизированному газовому или электрическому котлам, которые могут выдавать невысокую температуру теплоносителя – 60 – 65 град. При этом в коротких контурах (рекомендуется до 50 метров) регулировка отдачи энергии (температуры) производится изменением расхода с помощью настроечного клапана. Для создания простейшей системы достаточно одного коллектора с такими клапанами на каждом отводе. Для твердотопливного котла потребуется уже стабилизатор исходящей температуры в виде буферной емкости и треходового крана…
  • Более прогрессивный вариант с автоматическим поддержанием температуры в коротких контурах (до 40 м длины) может быть осуществлен с помощью кранов РТЛ – термоголовок, которые реагируют на температуру теплоносителя и которые устанавливаются строго на исходящей струе из каждого контура. Здесь также энергоотдача контура регулируется только лишь количеством проходящей жидкости. Но рекомендуется в системе отополения также устанавливать ограничитель максимальной температуры, например до +70 град.

Если же делать теплый пол большой площади во всем деревянном доме, то рекомендуется применять классическую гидравлику с длинными контурами по 80 – 90 метров и регулятором температуры с отдельным насосным узлом смешения, который бы поддерживал нужную температуру во всей системе. Подрегулировка энергоотдачи по контурам в этом случае выполняется небольшим изменением расхода настроечными клапанами.

этап – чистовая отделка теплого пола

Полностью готовый теплый пол покрывается отделочным материалом. Сегодня самым популярным напольным покрытием остается плитка и ламинат.

Водяной теплый пол под ламинат получил широкое распространение. Однако монтаж ламината в этом случае выполняется с некоторыми нюансами:

  • качество ламината должно подтверждаться сертификатом. Ведь при его нагреве в помещение будут выделяться вредные вещества. Обычно ламинат для теплого пола маркируется «Warm wasser»;
  • теплоизолятор под ламинат не укладывается;
  • обязательна вентиляция пола покрытого ламината. Для этого по периметру оставляется зазор толщиной 10-15 мм, который затем закрывается плинтусом;
  • перед укладкой ламинат помещают в комнату, для набора температуры пола. При этом упаковки с ламелями нужно разместить по полу, а не складывать в одну высокую стопку.

Как видим, дополнительных сложностей использование ламината в качестве напольного покрытия не создает, однако мастера советуют использовать водяной теплый пол под плитку. Это связано с тем, что ламинат отличается низкой теплопроводностью (чем толще ламель, тем ниже этот показатель), а также в его составе присутствуют соединители, испарения которых не лучшим образом могут отразиться на здоровье жильцов дома.

Читайте также:  Камины с водяным контуром - удобно и безопасно

Подключение водяного теплого пола к основной системе отопления

Итак, с первым вопросом установки теплого пола в частном доме мы разобрались – как ни крути, а придется пол переделывать, вкладывая в это дело немалые деньги. А как же быть с разводкой труб по дому? Не переживайте, рушить еще и стены не придется – в частном доме без проблем можно запитать систему от стояка основного отопления.

В квартирах реализовать подобное намного сложнее, так как приходится согласовывать действия с теплосетями

В квартирах этот вопрос так легко не решается, так как для подключения требуется согласования с теплосетями. При запуске системы в работу вы заберете определенное количество тепла, и его недополучат другие жители вашего подъезда. Если в квартире нет индивидуального отопления, то ответ из служб будет всегда отрицательным. В качестве альтернативы вы можете использовать электрические теплые полы.

Схема врезки теплого пола в отопительную магистраль

Чтобы оборудование работало нормально, нужно обеспечить два обязательных условия.

  1. Вода в трубах не должна нагреваться сильнее 55-ти градусов по Цельсию. Такой перегрев чреват повреждением напольного покрытия и выделением токсичных веществ из недорогих материалов (ламината, линолеума). По перегретому полу босиком будет ходить неприятно.
  2. Обеспечить нужно потребный расход тепла, иначе на радиаторах температура снизится и никакого изменения в уровне обогрева вы не получите – только перераспределение его в помещении.

Подключить теплый пол можно несколькими способами.

Прямое подсоединение

Самый простой и примитивный способ – прямое подсоединение выводов теплого пола к радиатору отопления. Первый конец подключается к подаче, а второй на обратку. Приемлемого обогрева пола таким способом вы добьетесь только при соблюдении таких моментов.

Водяной пол подключен последовательно с радиатором

  1. Общий котел, греющий воду, должен уметь в автоматическом режиме поддерживать температуру воды в системе. Если такой функции у него нет, отрегулировать нагрев будет проблематично.
  2. Общая площадь обогреваемого помещения не должна быть больше 10 квадратов.
  3. В систему ставится мощный насос, который обеспечит хорошую циркуляцию теплоносителя.

Замена или совмещение

Применять такое подключение не советуем по причине следующих недостатков.

  1. Вода всегда двигается по пути наименьшего сопротивления. Этот путь пролегает через центральную магистраль, то есть основные трубы и радиаторы. По извилистым путям теплого пола жидкость будет двигаться с меньшей скоростью, что будет приводить к снижению температуры.
  2. При увеличении температуры в системе, полы могут прогреваться больше положенного.

Некоторые горе-мастера подключают контур теплого пола к обратке, причем в разрыв. Делать так никогда не стоит. Да, вода потечет через контур, только вот расход теплоносителя существенно уменьшается. Хуже греют и пол, и радиаторы.

Подключение теплого пола через клапан

Правильным решением в такой ситуации будет подключение контура обогрева пола через клапан-терморегулятор РТЛ. Устанавливается такой он на обратке от батареи, после чего выполняется его точная настройка.

РТЛ клапан с терморегулятором

  1. Устройство это сделано таким образом, что внутренние части (сильфон) реагируют согласно настройкам на изменение температуры. При достижении указанного порога клапан перекрывается, и вода в контуре теплого пола останавливается, отдавая тепло окружающему пространству.
  2. В это время через радиаторы теплоноситель продолжает течь, что позволяет их оперативно нагреть.
  3. Тепловая энергия от труб через стяжку или металлические пластины передается напольному покрытию, тем самым обеспечивая его прогрев.
  4. Устройство имеет нижний пороговый уровень температуры теплоносителя, при достижении которого клапан снова открывается. Точнее все это происходит постепенно – нет разового перекрытия, а потом полного открытия. Фактически, ток воды просто замедляется, останавливается, ускоряется и так постоянно по кругу.

Строение теморегулирующего клапана

Такой режим работы не дает остынуть радиаторам. Отлично, все это хорошо, но и эта система имеет существенные недостатки. Первый – общая длина трубопровода не должна превышать 50-ти метров. При превышении этого порога наступает неравномерный прогрев пола, что связано с высоким гидравлическим сопротивлением – очень много поворотов. Решить этот вопрос можно путем разделения контура на 2-3 независимых участка.

Плюсов, несомненно, больше.

  1. Такое подключение намного выгоднее систем, в которых входят мощные насосы и смесительные узлы.
  2. Подогрев пола можно сделать в любом помещении, где установлен радиатор – от котла не нужно тянуть многометровые магистрали. Снова вперед выходит вопрос экономии.
  3. Когда в радиаторах стоят воздушные терморегуляторы, пол можно запускать летом – он работает, а батареи остаются холодными.

Связка радиаторов отопления и теплого пола

Заливка стяжки и настройка коллектора

Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1 : 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.

Рекомендация. Чтобы трубопроводы сохранили рабочую форму и не всплыли в растворе из-за неудачного крепления, система после опрессовки не опорожняется – петли остаются наполненными теплоносителем.

Порядок ведения работ:

После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8—12 часов в летний период, осенью — до суток.

Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:

  • G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
  • Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
  • Q – тепловая мощность контура, Вт.

Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.

Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете: